The New CALVIN KLEIN

ראף סימונס בחזון מחודש לבית האופנה האייקוני

main_pic3

v

לפני מספר ימים, שיחרר הראפר אסאפ רוקי שיר חדש בו הוא נשמע מפציר בכולם "בבקשה אל תגעו לי בראף". השיר, ששמו "ראף", הוא ביטוי להערצה הגדולה שנושא הראפר האפנתי למעצב ראף סימונס שנכנס באוגוסט 2016 לכהן כמנהל הקראטיבי בבית האפנה קלווין קליין. ביטוי ההערכה הזה של אסאפ רוקי, הוא רוח גבית למעצב הבלגי שהגיע להגדיר את פרטי הלבוש של ארצות הברית מחדש.

אסאפ רוקי לא טועה. יש הרבה סיבות להעריץ את סימונס ולדעת שתפקידו החדש בקלווין קליין, יניב לבית האפנה ולאמריקה כולה, משהו ששווה לחכות לו.

הראשונה שבהן היא האג'נדה של סימונס לדחוף את גבולות אופנת הגברים צעד אחד קדימה. עם כתב יד מובהק שמלא בהשראות תרבותיות, באלמנטים מינימליסטים מאופקים ובשימת לב יתרה לפרטים. אתגר זה, שהחל בשנת 1995, עם הקמת המותג הנושא את שמו, זיכה אותו לא מכבר בכינוי "המלך של בגדי הגברים המודרניים".

סיבה נוספת היא הדרך שעשה סימונס בתחום עיצוב האופנה לנשים. את דרכו זו החל בשנת 2005 כמנהל הקריאטיבי של בית האפנה הגרמני ז'יל סנדר ואל בית קלווין קליין הוא הגיע לאחר שכיהן, בהצלחה יתרה, כמעצב הראשי של קו בגדי הנשים בבית כריסטיאן דיור הצרפתי במשך שלוש וחצי שנים.

הבחירה בסימונס לבית קלווין קליין היא בחירה שמודעת לכל איכויותיו. בעת חשיפת מינויו, אמר סטיבן שיפמן, מנכ"ל קלווין קליין, שהחברה לא הובלה על ידי יוצר בעל חזון מאז שקלווין קליין עצמו כיהן בתפקיד. הצהרה זו הפכה עד מהרה לעובדה, כאשר על הקולקציה הראשונה שהציג לקלווין קליין בפברואר האחרון, במסגרת שבוע האופנה בניו יורק, קיבל סימונס את פרס מעצב השנה בטקס ה-CFDA בתחום הלבשת נשים ופרס נוסף על מעצב השנה בקטגורית הלבשת גברים. שני פרסים בהם זכה קלווין קליין עצמו בשנת 1993.

v

 

v

בית קלווין קליין

v

בראשית ימיו, בשנת 1968, ביקש בית האופנה קלווין קליין להביא לאשת הקריירה המודרנית בניו יורק את כל מה שהיא צריכה תחת קורת גג אחת. הקולקציות כללו מגוון פריטים קלילים בקווים מינימליסטיים ובסטייל מאופק. הבדים היו יוקרתיים ואיכותיים ופלטת הצבעים כללה גוונים של לבן, אפור, קרם, כחול נייבי ושחור. שמו של קליין החל להתפשט בתעשיית האפנה ומגזינים כמו "ווג" ו"הארפרז בזאר" החלו להציג את עיצוביו.

ואז הגיעו שנות ה-80 , העשור שהביא לקלווין קליין את תהילתו. עם מהלך שיווקי פרובוקטיבי, הגיח לעולם ג'ינס המעצבים הממותג הראשון בהיסטוריה. השחקנית והדוגמנית, ברוק שילדס, אז בת 15, נראתה בפרסומת כשהיא מפצירה "שום דבר לא נכנס ביני לבין הקלווין קליין שלי". מהרגע הזה, כל אמריקה כבר ידעה מי הוא קלווין קליין. המיניות שנרמזה במוצהר ומהלכי השיווק הנועזים של בית האופנה עוררו לא פעם סערה תקשורתית.

בשנות ה-90, הנוער האמריקאי כבר לא יכול היה להישאר אדיש כאשר עם פריצתו של CK, קו ההלבשה הנגיש יותר של קלווין קליין. הפריטים שעוצבו בהשראת הסגנון הטרי והבלתי יומרני של הצעירים בניו יורק, היוו את שיא הנחשקות. ב-CK הוסרו הגבולות המגדריים ומושג ה"יוניסקס" החל לפלס את דרכו לחזית האופנה. תחתונים בגזרה גברית עוצבו עבור נשים וגם במחלקת הבישום יישרו קו והשיקו את הבושם האגדי CK ONE, אמריקה מתאחדת בקלווין קליין.

v

runway_ck_1110px_2

סימונס מאחד את אמריקה בשבוע האופנה בניו יורק
v

פשטות, אחדות, רוח צעירה, ואורבאניות הם הבולטים ממאפייני בית האופנה האמריקאי. תצוגת האופנה הראשונה של המותג בהנהגתו של סימונס, הצליחה להוכיח שהוא האדם הנכון, בזמן הנכון, להמשיך לשאת את הבשורה של מייסד הבית, קלווין קליין.

נושא התצוגה שהתקיימה בפברואר האחרון במסגרת שבוע האופנה בניו יורק, היה The USA, בה סימונס הציג את התרבות האמריקאית, את סוגי הסטייל השונים שמתקיימים בה, את העבר, את ההווה ובמיוחד את העתיד – הוא לא ניסה לצמצם את אמריקה לכדי אמירה אחת. רק יד בטוחה ומיומנת יכולה להשיג את מה שהשיג סימונס במפגן הצבעוני והנמרץ הזה.

v

raf-simons

v

את הקולקציה פתח סימונס עם חייטות ספורטיבית במראה קולור בלוק ששילב, איך לא, את הצבעים אדום, לבן וכחול. החיבה שלו לצבעים נועזים ומפתיעים חדרה היישר אל תוך הדי.אן.אי של המותג ועל המסלול נראו צבעים אופטימיים כמו צהוב אקרילי, כתום עשיר, טורקיז ונגיעות של ורוד וסגול. מגפי בוקרים נוסח המערב ליוו מראות נשיים וגבריים, מעילי פרווה מפוארים, מעילי צמר משובצים ושמלות ערב עטורות נוצות, הגיעו עטופים בפלסטיק צלול ששידר תחושה מינית-פטישיסטית. מראות שלמים על טהרת הדנים, שברו באחידותם הבדלים מגדריים. למרות שאת אפנת הגברים נהוג להציג בנפרד מקולקציות הנשים, סימונס איחד בין השניים כיאה לקו האנדרוגיני המאפיין את קלווין קליין ואת הלך הרוח בעולם האופנה המהירה.   

סימונס חובב אומנות ומוזיקה מושבע, ניצל את הבמה והקיף את התצוגה גם באספקטים האלו. "זוהי לא אמריקה", שר קולו של דויד בואי המנוח, בגרסה שנלקחה מתוך המחזה "לזרוס", הפרויקט האחרון עליו עבד המוזיקאי הנערץ לפני מותו בשנה שעברה.  המוזמנים, ביניהם ג'וליאן מור, ברוק שילדס, גווינת' פאלטרו ואסאפ רוקי, מצאו על כסאותיהם פתק המיידע אותם כי הם עומדים לשבת על יצירת אומנות. יצירת האומנות המדוברת היתה זו של סטרלינג רובי, אמן אמריקאי אשר היה אחראי על עיצוב החלל בו התקיימה התצוגה.

v

קלווין קליין- לא פחות מאומנות

v

גם לקמפיינים הפרסומיים של קלווין קליין, הביא סימונס את חיבתו לאומנות. כבר בAMERICAN CLASSICS, הקמפיין הראשון בניצוחו, בחר להציג סדרת תצלומים של דוגמנים ודוגמניות בפריטים אייקונים מתוך הארכיון של קלווין קליין על רקע יצירותיהם של גדולי האמנים האמריקאים כמו אנדי וורהול, ריצ'רד פרינס וסטרלינג רובי. המטרה היתה להדגיש שפרטי האופנה של בית האופנה הם יצירות אומנות, בדיוק כמו היצירות שמופיעות לצדם.

ה

camp_pic22

ה

ניסיון נוסף של סימונס להעלות את בית האופנה האמריקאי לרמה של אומנות, נעשה עם פתיחת הקו החדש By appointment , המקביל באופיו לקוטור הפריזאי ומציע פריטים בתפירה אישית.

camp_pic4

ב- Calvin Klein Or Nothing At All, קמפיין ההלבשה התחתונה החדש של הבית, בחר סימונס בסופיה קופולה, במאית אמריקאית הידועה בנטיותיה האומנותיות, לנצח על סדרת דימויים וסרטונים בשחור לבן. בסרטונים אלו מככבות דוגמניות ושחקניות בטווח גילאים מגוון שנע בין 18 שנים ל-70 שנה, ביניהן קריסטן דאנסט, לורן האטון, מאיה הוק וצ'ייס סווי וונדרס. הקמפיין שומר על השפה הוויזואלית בה דיבר בית האופנה לאורך השנים אך מנסח אותה ביתר רגישות, כך שתוכל לפנות לקהל היעד הרחב ביותר. הפרובוקציות מעוררות הסערה, שבית קלווין קליין ידוע בהן, מפנות את מקומן לתחושות של רגש והזדהות.

פחות משנה עברה מאז מונה ראף סימונס למנהל הקריאטיבי של קלווין קליין ובחודשים הספורים הללו הוא כבר הצליח ליצוק לתוכו המון תוכן חדש ורענן. נראה שאין מי שמתאים יותר מהמעצב הבלגי הבועט לקחת את המושכות של מוסד האופנה האמריקאי. סימונס הגיע לארצות הברית וכילד נלהב בכולבו הענק של התרבות שלה, הוא שולף מהמדפים את המיטב שיש לאמריקה להציע.

ה

peckshots_ck_women

v