הלם ותדהמה: וירג'יל אבלו הלך לעולמו בגיל 41
השנה איבדנו את אחד מהמעצבים הבולטים והחשובים ביותר בתעשיית האופנה המודרנית: וירג'יל אבלו, המעצב הראשי של קו הגברים של לואי ויטון והמייסד של מותג הסטריט הנחשב אוף-ווייט. וירג'יל הלך לעולמו בגיל 41 בחודש נובמבר האחרון, לאחר מספר שנים של מאבק ממושך במחלת הסרטן שהוסתרה מהציבור עד למותו. כמעצב האפרו-אמריקאי הראשון שמונה לתפקיד מנהל אמנותי בבית יוקרה צרפתי, הפך אבלו לקול חשוב עבור יוצרי אופנה שחורים ואף נבחר כאחד ממאה האנשים המשפיעים ביותר בעולם על ידי מגזין "טיים". כיומיים בלבד לאחר לכתו, הוצגה תצוגת האופנה האחרונה שלו ללואי ויטון, במסגרת יריד האמנות "ארט בזל" במיאמי. התצוגה הפכה לאירוע פרידה מיוחד במינו, וכללה שורת מחוות מרגשות למעצב המנוח. פסל ענק בדמותו הוצב בכניסה, שורה ארוכה של דמויות ציבוריות מוכרות הגיעו לחלוק כבוד אחרון ורחפנים אדומים האירו את השמיים עם הסלוגן: "Virgil Was Here".

אבידה ענקית: אלבר אלבז מת מקורונה
אלבר אלבז, המעצב הישראלי המצליח ביותר בעולם, הלך לעולמו בחודש אפריל האחרון בפריז. אלבז, שעבד באותה תקופה על ביסוס המותג העצמאי שלו "AZ Factory" בפריז, נדבק בנגיף הקורונה ונפטר בגיל 59 בלבד. הוא הספיק להוציא רק קולקציה אחת תחת המותג החדש שלו. מילד קטן שעלה מקזבלנקה וחי בדירה קטנה בחולון, הפך אלבז למעצב הראשי של בתי אופנה גדולים כמו סאן לורן, קריציה ולנוון, ונעשה לדמות אייקונית ואהובה בתעשיית האופנה. הוא ידוע לא רק בזכות יכולת העיצוב המרשימה שלו, אלא גם בזכות נוכחות אופטימית ומאירה שנגעה בליבו של כל מי שהיה בר מזל מספיק כדי להיתקל בה. לאחר לכתו התאספו ארבעים וחמישה מגדולי המעצבים בתעשייה ליצירת קולקציה משותפת בהשראתו - ביניהם דיור, בוטגה ונטה, ברברי, בלנסיאגה, ראלף לורן, ג'יבנשי אלכסנדר מקווין ועוד מעצבי ענק מכובדים – תחת הכותרת "אהבה מביאה אהבה". התצוגה חתמה את שבוע האופנה בפריז במחוות ענק מרגשת שלא השאירה מקום לספק: אלבר אלבז יחסר לכולם.

הרשת גועשת: המעצב דניאל לי עזב את בוטגה ונטה
בנובמבר האחרון פרסם תאגיד האופנה קרינג (שאחראי גם על בתי אופנה כמו גוצ'י, סן לורן ובלנסיאגה) הודעה שהדהימה את עולם האופנה ובישרה על סיום דרכם המשותפת של מותג העל האיטלקי בוטגה ונטה והמעצב הבריטי דניאל לי. לי, רק בן 35, מונה לתפקיד המנהל האומנותי של בוטגה ונטה בשנת 2018 ומאז הפך את המותג לאחד מבתי האופנה החזקים והמשפיעים ביותר בתעשייה. ההצלחה המטורפת של לי גרמה לתהיות וספקולציות רבות על סיבת עזיבתו (או פיטוריו) – יש הטוענים שהייתה זו התבטאות גזענית בפגישה מול מנהל תאגיד קרינג, פרנסואה הנרי פינו, שגרמה לפיטוריו עוד באותו רגע, בעוד אחרים טוענים שיצר סביבת עבודה עוינת שגרמה לרבים מהעובדים להתפטר. אף אחת מהסיבות לא אומתה והסיבה האמיתית נשארת תחת מעטה ערפל. במקומו מונה המעצב מת'יו בלאזי, 37, שזכה להצלחה מרשימה כשעבד לצד דניאל לי בסלין, כמעצב הראשי במייסון מרג'ילה, ומאמצע 2020 כיד ימינו של לי בבוטגה ונטה. מינויו של בלאזי התקבל בברכה על ידי התעשייה, שמחכה בקוצר רוח לראות את הכיוון החדש של המותג תחת המעצב המסקרן.

פנדצ'ה: שיתוף הפעולה המדובר בין פנדי לוורסצ'ה
את שבוע האופנה במילאנו בספטמבר חתמה תצוגה יוצאת דופן: פנדצ'ה, שיתוף הפעולה ההיסטורי בין פנדי לורסצ'ה, שהציג לראשונה בעולם אוסף משותף לשני מותגים איטלקיים מהשורה הראשונה. המנהלים האמנותיים – דונטלה ורסצ'ה וקים ג'ונס – החליפו מקומות כאשר כל אחד מעצב ומחדש בשם המותג האחר, תוך הערצה עמוקה לקודים ולתרבויות של הצד השני. לצד השימוש הכבד בסמלים המוכרים של המותגים, הקולקציה התמקדה בעיצוב על זמני שהשתלב עם סקס-אפיל איטלקי ונגיעות פאנק-רוק. מטבע הדברים, בתצוגה ההיסטורית השתתפו כמה מהשמות הגדולים ביותר בתעשייה, כולל הטופמודלס הגדולות של שנות ה-90 המזוהות עם שני המותגים: קארן אולסן, שלום הארלו, קייט מוס, אמבר וולטה ונעמי קמפבל. את הדור העכשווי יצגו ג'יג'י חדיד, אמילי רטאייקובסקי, פלומה אלססר ולילה מוס, שחלקה לראשונה מסלול עם אמה קייט.

סה שיק: חזרתו של קו הקוטור בבלנסיאגה
בשנת 1968 סגר כריסטובל בלנסיאגה את קו הקוטור שלו, בטענה ש"לא נותר עוד את מי להלביש". 53 שנה אחר כך המנהל האמנותי דמנה ווסאלייה, שמונה לתפקיד ב-2015 ומאחוריו כבר שש שנים של קולקציות Ready To Wear לבית האופנה, השיק קולקציית הוט קוטור לבלנסיאגה בצעד היסטורי ואמיץ במיוחד. התצוגה קרצה למסורת הקוטור המקורית של שנות ה-40 וה-50: 63 מערכות הלבוש הוצגו בסלון אינטימי וללא מוזיקה על מנת למקד את הקהל בבגדים עצמם, בעוד הדוגמנים עלו למסלול כשבידם מספר הדגם – דבר שהיה נהוג בעבר על מנת לאפשר ללקוחות להזמין את הדגם המדויק. הקולקציה כללה מגוון חליפות מפוסלות וכהות לצד רפרנסים לארכיון בית האופנה שהתממשו בצורת שמלות אלגנטיות. ג'ינסים, טי שירטס וחליפות טרנינג הם אמנם פריטים לא צפויים בתצוגת קוטור, אך הגיוניים מאוד בהקשר הרחב של בלנסיאגה תחת ניצוחו של ווסאלייה, שהפכה לשם נרדף לחדשנות ואוונגרדיות.

חתיכת קאמבק: חידוש שיתוף הפעולה בין ג'רמי סקוט לאדידס
שיתוף הפעולה האגדי של ג'רמי סקוט ואדידס עשה השנה קאמבק ענק לאחר הפסקה ממושכת של שש שנים. המעצב הידוע פעל צמוד לאדידס משנת 2003 ועד שנת 2015 בסדרת שיתופי פעולה מוצלחים שהרעידו את תעשיית האופנה והסטריט. הקולקציות שיצר סקוט היו מלאות דמיון, צבעוניות ושבירת מוסכמות: סניקרס עם כנפיים, בובת דובי פרוותית או זנב נמר הם רק חלק קטן מהפריטים שהוצגו בקולקציות אלו. שיתוף הפעולה פסק כשסקוט, שמונה למנהל האומנותי של בית האופנה מוסקינו, לא היה יכול לנהל את שני הפרויקטים במקביל עקב עומס העבודה. הדרופ החדש שומר על קו עיצובי נועז באותה המידה וכולל מגוון רחב של סניקרס צבעוניים, פריטי טרנינג בגזרות לא שגרתיות ובצבעי ניאון בוהקים ואפילו מחזיר את בובת הדובי המפורסמת– הפעם בצורת כפכפי סליידס בגווני צהוב וכתום.

שננו את השם החדש: השינוי מ"צ'יינהטאון מרקט" ל"מרקט"
מותג הסטריט הקליפורני נוסד על ידי מייק צ'רמן בשנת 2016 תחת השם "צ'יינהטאון מרקט". המותג, שמתהדר במבחר אקלקטי של פריטים - פריטי אופנה, פריטי עיצוב בית ופריטי ספורט כמו כפפות אגרוף או כדורי כדורסל הם רק חלק מההיצע - מוכר בזכות שיתופי פעולה עם חברות ענק, לקוחות מפורסמים כמו לברון ג'יימס ובילי אייליש וסמיילי צהוב אחד שמתנוסס בגאון על רוב פריטי המותג. השם "צ'יינהטאון מרקט" הגיע בעקבות ההשראה שקיבל צ'רמן מרחוב קאנאל ומשכונת הצ'יינהטאון בניו יורק, אזורים הידועים בזכות מגוון רחב של שווקים וחנויות מעניינות. הבחירה התגלתה כשנויה במחלוקת, שכן השנה המותג נאלץ לספוג ביקורת חזקה מהקהילה האסיאתית שטענה שהוא מנכס אליו תרבות שלא שייכת לו. צ'רמן הקשיב לטיעונים, לקח אחריות ולמרות שזאת משימה ממש לא פשוטה לשנות את השם שעליו נשען כל הלייבל שלך – באוגוסט האחרון הודיע המותג בעמוד האינסטגרם הרשמי שלו על ריברנד מוחלט והחלפת שם המותג ל"מרקט" בלבד.