SAINT LAURENT

"אני רואה כל כך הרבה דברים מסובכים, כל כך הרבה רקמות, כל כך הרבה אלמנטים דקורטיביים, שרציתי להוריד הכל, לעשות לא יותר ממה שצריך. קנבס נקי, פרק חדש עבור סן לורן". הצהיר אנתוני וקארלו, המנהל האמנותי של בית האופנה הצרפתי, רגע לפני תצוגת אביב-קיץ 2024 שהתקיימה על רקע לוחות שיש גולמיים.

כמעט כל מה שעלה על המסלול, מלבד שמלות ערב בודדות, נתפר מכותנה ועוצב על בסיס ז'קט הספארי שאיב סן לורן תיעל לאופנה פריזאית מהפכנית ב-1967. אותו ז'קט כותנה הפך לסדרה מרהיבה של שמלות, אוברולים, חצאיות, חולצות וסטים מוקפדים בפלטת גוונים אפריקאית של בז', קאמל, לבן, חאקי, זית, חום ושחור.

הזוהר הפריזאי העז והמלוכד של סן לורן חוזק באמצעות איפור אייטיזי, שיער אסוף, לעיתים ארוז בכובע טייסים, ועגילי ענק מוזהבים לצד כפפות עור חומות מוקפות בצמידי מתכת ענקיים ועקבים בשייפ שהזכיר את מגדל האייפל. האם זו הייתה גרסת סן לורן ליוקרה שקטה? בזמנים של מקסימליזם ואופנת אקסטרים לאירועים חד-פעמיים, עשייה סולידית ושיקית היא דרך בטוחה להתבדל מהעדר.

THE ATTICO

זו היתה הפעם הראשונה בה צמד המעצבות ג'ורג'יה טורדיני וגילדה אמברוסיו הרימו תצוגה במסגרת שבוע האופנה. האושיות הכי נחשבות בקהילת האופנה הגיעו לחגוג ולפרגן לקולגות, ביניהן מקסימיליאן דייויס מפרגאמו, סבטו דה סרנו מגוצ'י והתאומים דין ודן קאטן מדיסקוורד.

ספות עור נוחות משנות ה-70 סודרו באלגנטיות באוויר הפתוח לאורך מדרכות רחוב, ברגע נדיר של שמיים בהירים בשבוע גשום ומעצבן - שאילץ כמה מבתי האופנה הגדולים לבטל את תוכניות ההצגה בחוץ. אבל לפעמים היקום מקשיב, ונותן יד מסייעת למעצבים צעירים עם שאיפות גדולות. "רצינו שהקולקציה שלנו תתרחש ברחוב, שהוא מעין תפאורה קולנועית שבה אנשים הם גם כוכבים וגם מציצנים", אמרו המעצבות מאחורי הקלעים.

כל לוק עוצב בנפרד, מבלי להקפיד על כללי קוהרנטיות; הזרימה של הלוקים לא הייתה תוצאתית, אלא זרם חופשי של דמויות כאילו ממהרות ומתלבשות בחיפזון. על המסלול נראו שמלות מסיבה לוהטות שהצטיינו במשחקי שקיפויות, נוצות, פאייטים, גדילים ופרנזים, בשילוב מעילים ארוכים או ז'קטים בצלליות כתפיים חזקות. ערבוב בין סגנון מרופט לפריטים מפוצצי גלאם יצר מראה נוטף סטייל ומפתה במיוחד.

LOEWE

קולקציית אביב-קיץ 2024 מדגישה במפורש את מה שידענו תמיד - LOEWE הוא בית של אומנות וזה הבסיס של כל אחד מהפריטים שהמותג חתום עליהם. המנהל הקריאייטיבי ג'ונתן אנדרסון פחות מודאג מגימיקים ויראליים, והוא מפליא לייצג את יכולות הסריגה והטיפול בעור באמצעות יצירות מופת המשלבות סטייל, הומור, תחכום ואיכות משובחת.

הקולקציה שנראתה על המסלול מציגה גישה מודרנית לבגדים "רגילים", יומיומיים, עם שינויים קלים שהופכים לאותם ליוצאי דופן וללא פחות ממרגשים - כמו מכנסיים בגזרה סופר גבוהה המגיעה עד אמצע כלוב הצלעות, סריגים ארוכים עם כפתורי אוברסייז מתכתיים, סיכת תפירה ענקית במקום חגורה, חצאית קומות עם "זנב" צידי והמון א-סימטריה מזן חדש שכמותו לא נראה. יכולות היצירה המתוחכמות של בית האופנה הודגמו הן במינימליזם היוקרתי של חולצות טריקו או מכנסיים קצרים מעור גולמי, והן בשמלות עדינות משוכללות שנבנו מחוטים בטכניקת פרנזים משובחת בצורה בלתי אפשרית.

באגף האביזרים המבוקש נצפו להיטים שלבטח יכבשו את הפיד לקראת האביב: נעלי בלרינה שטוחות בצללית מעוגלת מצופות קריסטלים קטנטנים, תיק כתף בצללית שק מוקפדת עם שרשרת זהב ארוכה המתנדנדת ממנו בנונשלנטיות, וסנדלי כלוב שטוחים מעור או מזמש.

BOSS

חייטות עילית הייתה מאז ומתמיד בלב ה-DNA העיצובי של בית האופנה בוס. התצוגה בשבוע האופנה של מילאנו המשיכה להעמיק את אותה המורשת דרך עדשה מודרנית לחלוטין, עם האתגר היצירתי של לקחת את הלבוש המשרדי המסורתי של אנשי ההנהלה - מראה שלא מזוהה בדרך כלל עם פריצת גבולות - ולנער אותו כדי להפוך אותו לחדש, מרגש ועצמתי.

תחת השם "CorpCore", הוצגה הקולקציה בחלל חדשני שכולו אזורי עבודה עתידנים בניצוחה של רובוטית AI בשם סופיה. על המסלול עלו דוגמנים ודוגמניות בהובלתה של ג'יג'י חדיד, והציגו את פריטי הקולקציה שעסקו בפרשנויות עדכניות לקלאסיקות על-זמניות. תוך כדי משחק מודע עם פלטת צבעים מאתגרת של גוונים חומים או אפורים בהשראת שטיחים מקיר לקיר ועטיפות של כיסויי מחשב, עוצבה קולקציה מופתית ברמת החייטות, שקיבלה פרופורציות עדכניות לצד טקסטילים.